以打造为日常使用服务且兼具现代审美的产品为初衷。 哥本哈根生活方式品牌 HAY 与 ASICS 展开了合作，以打造为日常使用服务且兼具现代审美的产品为初衷，对 ASICS 最早可追溯到 1994 年的 Skyhand OG 鞋款进行了全新诠释。高饱和绿色以及柔和的粉色、蓝色搭配生胶大底和极具氛围感的麂皮材质让这双来自上世纪的素雅鞋款被重新注入了生命力，回到了现代审美的行列中。舒适度作为日常使用最重要的衡量指标之一，HAY 在这方面也做出了调整，鞋前掌采用 FlyteFoam 科技，后跟处则选用 EVA 泡沫材质以提升缓冲性能，带来卓越的行走体验。 本次合作还囊括了多个颜色的袜子以及印制满平行排列的双方 Logo 的手提包袋，均以日常生活中的需求为起点打造。同时 HAY 也宣布，此次发售的产品并不是该系列的全部，今年秋天还将会有新的配色推出。据悉，上述单品将于 6 月 12 日至 14 日在 HAY 的全球旗舰店哥本哈根 HAY House 先行发售，6 月 28 日起在欧洲的部分 HAY 店铺和指定零售商处发售，亚太地区则需要等到 8 月 1 日才迎来正式上架，感兴趣的朋友千万不要错过了。
为了满足那些对 NOWRE 编辑团队感到好奇的读者朋友，我们又重新调回了这个由编辑部成员组成的分享栏目「本周心水」。今后的每个周日晚上，编辑部的同事们都会在这里为各位分享他们的一些个人事物，也许是刚入手的一个东西，也可能是发生在这周的一件事，甚至只是一通胡言乱语… 上周我们谈及过将球鞋「审美趣味」的主导权可能会逐步开放给球鞋爱好者，而不是永远掌握在官方品牌手里，是球鞋文化撇开「消费拥有收藏、交流交换交易」的一个更有意义的发展方向。而且早两天在上海举办的一场 Nike 活动里面，我们又可以看到品牌为大家提供的创作空间其实又更进一步地扩大了（这次还能在鞋子上种植…），综合过往一两年的种种活动，Nike 都在循序渐进地激发、引导人们来进行创作，在这方面毫无疑问是走在最前的，不过，它不是唯一在做这个事情的单位。 TIMBERLAND 其实在去年也开展了一个名为 CONSTRUCT:10061 的项目，至今已经公开了一年出头。不过从 Instagram 上的粉丝数量来看（2 万出头），可谓相当冷清。 这是联手 ConceptKicks（伦敦一个 Footwear 创意设计机构）一起进行的，招揽世界各地的创意人士，概括来讲就像是创意厨房般的存在吧，做一些实验性更强的款式。也许都不太实际，但有些确实蛮有启发性和讨论空间。年中的时候还在芝加哥 ComplexCon 上展出过很多款，对我个人来讲，要是能够在创意想法上进行交流，也许会比进行「收藏交流」更有意思和意义。 就像上面这双由 4 个单位一起打造的靴款（PETERSON+STOOP、Suzanne、N A W + David Mawdsley），其实还有点像今年年中曝光的 Off-White Dunk SB 设计语言，不过实际上这靴子在去年下旬就出来了（估计类似的创意在以前早就有人做过了）…Anyway，球鞋文化在未来最有意思的可能不是比谁的藏品更牛了，而是能进行创意分享，从而激发更多人的投入。 本周，我的女神 FKA twigs 发行了她的第二张专辑《MAGDALENE》。我有个习惯，就是在欣赏歌手的专辑曲目之余，也爱研究其中的视觉艺术。所以这次除了看 twigs 如何在音乐中借「从良妓女」Magdalene 的形象展现女性治愈力量之外，我对专辑中美轮美奂的封面艺术也产生了浓厚的兴趣。 老电影的翻新已然成为现今电影市场的流行趋势。本周，Giuseppe Tornatore 的传奇电影《海上钢琴师》也以 4K 修复形式首登国内院线，我又岂能错过。 如果说以前看《海上钢琴师》是被那段经典斗琴桥段折服，那么此次令我印象深刻的则是主角「1900」的价值观。从出生起就住在轮船上，终日与钢琴为伴的 1900 通过船上形形色色的人窥探外面的世界，但也正是船上的生活塑造了他的价值观。哪怕在遇见心动女子后有所动摇，但也仍未下船，最终随着船的炸毁结束了自己的生命。你说他简单也好孤独也好，但我认为 1900 才是那个真正拥有「世界」的人。就像最后他对 Max 说的，城市什么都有，除了没有尽头，而他的 88 个琴键却有始有终，他在琴键上奏出的音乐却是无限的。这种坚守自我的「inner peace」太打动我了。 最后我想说，Tim Roth 真的长了一双会说话的眼睛，我哭了… 最近频频推出的话题鞋款不少，GD、Travis Scott、CLOT 等等每个联名都是重磅，但在狂热的市场反响和高昂价格的冲击下，入手欲望反而减弱了不少，倒是下个月要复刻的 Air Jordan XI 「Bred」让我更有热情冲一下。细想起来已经很久没有买过正代了，每双鞋子都有寿命，上一次拥有它还是在 7 年之前，早早的就已经开胶爆皮，被扔在角落。经过轮回之后，如今迎来某种意义上的「重生」，对我来说，不早不晚刚刚好是再次重拾的好机会。 这周逛虎扑的时候，看到有人发帖询问，说奥特莱斯卖场中开了一家藤原浩的店，不知道是真是假，就是上面让人哭笑不得的「FRAGMENT DESIGN」门店。有人回复奥特莱斯这么大的卖场不会有假，但显然你我都知道是什么情况。 刚好这周参加了 FR2 在 POPCORN 举办的 Pop-Up，FR2 主理人石川凉也亲自从日本来到北京。石川凉这次专门澄清的原因可能部分朋友也有所耳闻，因为前段时间一个「高仿 FR2」开店开微博办发布会，一系列特别「官方」的动作让不少人以为这个李鬼就是李逵，导致不明真相的消费者被蒙蔽。意大利 Supreme、中国 FR2、FRAGMENT DESIGN 门店等等这些大张旗鼓的假冒品牌未来还会层出不穷的出现是一定的，打假之路任重而道远。每个人了解的领域都有限，让所有人都明辨真假不现实，尽量告诉他人不要上当吧。 让我们把时间拨回 10 月底，各大媒体都在猜测着 16 寸的 MacBook Pro 将会和 AirPods Pro 一同现身，在我强烈的期待中，却只等到了后者。随后「算命大师」郭明錤预测新的 MacBook Pro 将会推迟到 2020 年中再面世，这条消息让早就想换电脑的我定了念头，抱着「早买早享受」的心态，当即下单了 15 寸的 MacBook Pro，在经过 5 天的等待之后，终于美滋滋地用上了新电脑，下了一堆软件、就连蝴蝶键盘都适应了。结果用了还不到三天，Apple 于本周突击发布了 16 寸的 MBP，更好的配置却拥有更低的价格，我的心里$^%!$%… 幸好 Apple 支持 14 天内无条件退款，在我前往门店咨询详情的时候，只说了「退货」两个字，工作人员就问道：「想换 16 寸是吧？」看来有不少人都有着和我一样的经历… 现在就只能坐等退款再下单新的电脑了。 Frank Ocean 在最近一段时间里开始了他的回归，说起来，可能是作品大都很 relatable 的缘故，身边的朋友们几乎没有不喜欢这位「文艺青年」的， 相信你最近也已从各样渠道听了不少他的新歌。 如果你对 Frank Ocean 的黑胶以及音乐周边感兴趣，最近一段时间可以多到他自己的官网 https://blonded.co 看一看，虽然与单曲同步发售的 VINYL 上架后大都会被迅速抢购一空，大家想买的话…凭运气，不过丝绸围巾、海报、PrEP T恤这些小物件儿现在还能买到。支持跨境购买，下单后从美国寄至中国大概需 2-3 周，而黑胶则要等待 8-12 周的邮寄时间。此外，网站上的这些商品也全部是包税的，可以说是十分方便了。 第一次出现在编辑栏目中，思前想后决定将本周读完的一本书以及书中的一位人物作为分享，由巴黎资深文化与时尚作家 Dana Thomas 写就的《Gods and Kings》（中文译版国王与诸神），于今年九月刚刚出版，我在朋友的推荐下购入。 作为书中主角之一 Alexander McQueen 的信众，这本书的阅读体验于我而言是一次再回顾的经历，早前 Andrew Wilson 执笔的 McQueen 个人传记《栖血肤下》，在不久前刚刚读完，不同的视角、不同的叙述方式让我对 McQueen 的了解更深了一步。对于这位来自伦敦东区的天才设计师，我并非是出于单纯的崇拜，更多的是敬畏和怜悯，敬畏他超群绝伦的创造力和灵感，却也怜悯他阴暗不幸的经历与结局，McQueen 将堕落与反叛变为真实呈现于大家的眼前，却把自己阴郁的想法包裹在精美的布料中，他的秀与其说是一个又一个尖锐锋利的宣言，不如称之为 McQueen 的自传更为确切。 喜欢时装史以及 90 年代时装文化的人们不应该错过《国王与诸神》，除 McQueen 外， John Galliano 是本书的另一位主角，同样是一位教父级别的人物。如果有与我同样喜欢 McQueen 的读者朋友，建议在读完《栖血肤下》之后再去选择《国王与诸神》，前者会让你进入到那些琐碎的细节之中探究 McQueen 的本性，而后者则会在细节的基础之上架构一位绝世天才，两本书或有重叠，却不影响阅读。而在翻阅完这两本书籍之后，名为《McQueen》的纪录片可以作为收尾，从文字、图像、影像三个方面，对 Alexander McQueen 的个人世界和美学理念进行通透和完整的了解。 天才在左，疯子在右，2010 年自缢身亡的 McQueen 是时尚业界最大的憾事之一，有太多的声音在说，如若他还在，当下的时装设计会变得多么多么不同，但我却不这么想，如同《国王与诸神》作者 Dana Thomas 在全书结尾中写道的，「再也不会有 T 台做群鸟（Alexder McQueen 1994 春夏）这样的秀了，现在的时尚是消费，而非创造。」 没有诗意，没有感情，没有忧愁。 只是生意罢了。 你会否将午后时光花费在「品茶」这件事上呢？坦白来说，如果是去茶馆儿嗑瓜子、听相声，似乎不如在家睡一觉来得干脆；但 2019 年的我们，可不会如此「复古」。想要玩点新派的，不如去藤原浩也打卡过的这间 GENGENAN 瞧一瞧。大隐隐于市，藏在东京涩谷街头的这间 GENGENAN ，门脸看似工业风清吧，进门第一眼看到的却是由磁带构成的一面装饰墙。难道是间二手音像店？非也，GENGENAN 的「当红头牌」则是精心调制的正宗日本茶，真可谓「大型迷惑现场」。 GENGENAN 的确是「茶文化」中久负盛名的一家网红店，能够在拍足游客照的同时，喝上一口香醇的传统日本茶，倒也合乎情理。不想喝热茶的朋友也可尝试一下 GENGENAN 的特调「冷泡茶」，400 日元上下的价格好像比排队4小时的「周杰伦同款」 machi machi 还划算些。下次前往东京时，期待与你在这里偶遇，一起在「磁带墙」前面拍个照吧。 如果你乐意，也可以在下面的留言区里和大家分享一下你的这一周？
奇异画风再度延续。 UNDERCOVER 与巴西鞋履品牌 Melissa 的合作系列，来到了第二弹。自去年年初双方初次联手后，此番该合作企划的续作终于再度来袭。本次双方携手带来了多双造型更为奇异的鞋款，标志性的橡胶材质鞋款以超高厚底凉鞋、厚底乐福鞋等多款式全新呈现；此外，以立体铆钉样式装扮的凉鞋，也展现出极富创造力和玩味时尚感的面貌。据悉，本次全新合作系列将于 4 月 24 日正式发售，感兴趣的朋友不妨保持关注。
前几年老爹鞋的火热还历历在目，如今这种宽大风格的鞋款仍然未退流行，只不过设计风格与参考灵感转移到了 90 年代与千禧年的滑板鞋之上，尤其在不久前的 2023 春夏系列各大时装秀场上体现的更为明显。 DIOR B9S | Via VOGUE 早先我们也曾通过一篇文章有过盘点，随着 LV、DIOR、AMIRI 等各大时装奢侈品牌都在抱团纷纷推出类似设计的同时，这种「加肥加大」且具有浓浓 Bulky/Chunky Sneaker 风格鞋款的风潮显然在未来一段时间会更加强势… 当然，传统运动品牌也早就抓住了这样的趋势，在这些刚刚在秀场上亮相的时装品牌款式迎来开季发售前，就已经推出了类似风格的设计，其中比较具有代表性的，莫过于 adidas Originals 近段时间曝光度颇高的 ADIMATIC。 Via snkrdunk 这是一双最早诞生于 1996 年的滑板鞋款，也是 26 年来首次被 adidas 从 Archive 中挖掘出来复刻再次推出。尽管品牌并为带来详细的历史介绍，但很明显的是，它的外形本身就能给人留下更深刻的印象，同时也代表了同一时期滑板鞋的普遍特征： 标志性的设计元素 | Via adidas Originals 鞋身和鞋舌部分有着更饱满的的海绵填充，搭配加厚的口香糖鞋底、放大尺寸的三条纹元素，以及宽大的鞋带，整体的设计元素都以「加肥加大」的风格呈现，以达到圆润、饱满的面包鞋夸张视觉效果。 ADIMATIC 1996 元年版本 | Via surlyscene 从 2018 年推出的 Under Armour x A$AP Rocky SRLo，再到 LANVIN Curb 成为爆款，让我们接连唤起了对千禧年时期推出的滑板鞋的记忆，它们有着共同的美学语言——这种宽大轮廓、填充厚实的设计来源于滑手对于保护性、耐用性等功能需求的提升，在当时激烈的市场竞争与创新科技水平的快速提升下，滑板鞋行业正是在那个阶段迎来了黄金期。 2000 年的 Osiris 滑板鞋广告 | Via Jenkern Via Shredz 今天聊到的 ADIMATIC 的设计风格也同样有着显著的时代特征，同时还从 hip-hop 文化与当年的街头穿衣风格中汲取了灵感。除此之外，关于 ADIMATIC 还有一个有意思的小插曲： atmos 还特别举办了分享会，讲述 ADIMATIC 当年在日本流行的过往 | Via Instagram @atmos_japan 这双鞋款在当年推出时反响并不大，全球唯独仅在日本掀起了一阵热潮，就如同 Air Max 95 一样，这个地区总有着属于本土消费者的特定款式偏好，在如今仍然如此。正是因此，此次久违的回归也是率先以日本作为开端，借由 atmos 这一老牌球鞋店铺的视角，将其再次介绍给年轻一代的消费者们。 HUMAN MADE 合作系列 | Via adidas Originals 如今，ADIMATIC 又借助 NIGO® 和其品牌 HUMAN MADE 的光环加持，以合作的形式吸引到了更多眼球，为这一在品牌历史上都鲜为人知的冷门款式赋予了新时代的流行印记。正如我们如今所看到的，它已经频繁出现在了那些不再是滑手的时髦年轻群体的脚下。 Via Jamal Smith 更重要的是，相比于时装奢侈品牌的灵感挪用，ADIMATIC 显然蕴含着原汁原味的复古与街头气质，况且从客观实际的消费者角度来看，也是目前比较具有性价比的选择。所以…如果你也正考虑入手，不妨来通过下面的穿搭示范感受下上脚效果。
在今天的内容开始前，有心的朋友也许会疑惑「星潮物语」去哪了。别担心「星潮物语」没有离开，只不过他有了一个新名字，叫做「名下无虚」。这四个字的本意是指名气大的人一定有真才实学，也比喻名不虚传。新栏目「名下无虚」每期的主题将以 “人” 为主；在每周一晚上，小编会为大家挑选一位潮流意见领袖来聊聊关于他/她的这事儿那事儿，跟大家一同体会这些人为什么在各自领域里配得上 “名下无虚” 的称号。那么接下来就马上进入正题吧， VOL.1 is coming！ 即便你不怎么关注时尚摄影，但 Terry Richardson 的大名应该也听过无数遍了。Terry 算是目前全世界最具争议的时尚摄影师，他的作品风格大胆出位，充斥着强烈的性暗示。巧妙地在 “艺术” 与 “情色” 之间游走，令人欲罢不能。尽管他拍的照片我们都已经看了很多，但关于 Terry Richardson 这个人本身你又了解多少呢？他凭什么仅靠一台傻瓜相机就能做到为时尚摄影重设新定义的地步？又为什么尽管备受争议却依然能在圈内屹立不倒？今晚小编就好好来跟大家聊一聊这位叫人又爱又恨的大师，Terry Richardson。 有魅力的 “坏小子” 与他 “又黄又暴力” 的摄影作品相反，Terry Richardson 本人的外貌和装束堪称朴素。留着长长的鬓角、八字髭，有些肌肉的身上布满各种像波霸女、象形文字、蜘蛛网这样的老式纹身。常常戴着一副标志性的 70 年代飞行员眼镜，喜欢穿褪了色的牛仔裤和帆布鞋，充满复古味道；拍照时喜欢双手竖起大拇指，也成了他的经典动作。尽管本人看起来跟 “时尚” 二字毫不沾边，甚至还有点罗圈腿，但很多姑娘依旧觉得他非常有魅力。 有关性的照片通常是放到色情杂志上的，但 Terry 偏要为高大上的杂志拍这种 “色彩” 强烈的照片。他说：“可能色情杂志上的图片会让人觉得很刺激，但时尚杂志也可以发表这些图片，这没什么大不了的。我喜欢当个坏小子，我想尽可能地把这些影象的影响扩大，这是个挑战，看看我的界限能到多远。” 尽管 Terry 常常被爆出桃色新闻，但至少他的作品从未让人失望，保有个人调性。 野兽之瞳 Terry Richardson 有一个绰号是 “野兽之瞳”，他的作品里包含大量对性爱的玩味与对欲望的挑战。这个绰号也许是指其掌握的镜头，又或许是其窥探并发掘人之欲望的眼睛，但用野兽来形容总归是贬过于褒。但 Terry 就是这么喜欢反传统，你不得不敬佩他的作品具有独到的表现力。看过的人愈多，Terry 对人物形象的拿捏也愈精准，当普通时尚摄影师还在要求妆容精致的模特们摆出各种矫揉又刻意的造型及表情时，Terry 早已与被拍摄者打成一片。他在调动模特情绪方面很有天赋，你能发现他照片里的模特每个都充满表现力，富有欲望；最重要的是真实感，在他的镜头下即便是平日至高无上的名人们也能卸下防备，变得搞笑又性感、甚至无厘头，向观众展露自己最真实的本色。与其称 Terry 为这些人拍下了有别样美的照片，不如说是 Terry 为大家提供了一双重新审视并发掘自己身上另一种美的眼睛。 Terry 说：“我最好的作品都是即兴的，模特很重要，你告诉他们你要做什么，让他们自己发挥就好了。我从来都不确定自己想拍些什么，这样拍的话可以保留一点空间，造成一种不刻意的、诡异的结构呈现方式。我发觉这样做的结果会变得非常有意思，相机本身会变成自我的延伸，能很自然地表现出一些东西。”正是因为各种随机性，Terry 的作品也更有趣味性；尽管情色，但也幽默。这也是他能够超越以往刻板又缺少新意的摄影风格的原因之一。 说他儿时曾经自闭你信吗 难以想象如今如此放浪形骸的情色大师小时候竟然曾极度自闭，这还要从他的家庭说起。Terry Richardson 出生在 1965 年的纽约，父亲是60年代美国最著名的摄影师之一，母亲是著名时装设计师 Annie Lomax，听起来家境还不错。但在小 Terry 四五岁的时候，他的父亲抛弃妻子跟一个 17 岁女演员跑了。后来他妈妈开始跟两个摇滚乐手厮混，亲热的时候还正巧被 Terry 撞着，求小 Terry 心理阴影面积。9 岁那年妈妈又因为车祸导致大脑永久性损伤，就这样 Terry 在连自己都照顾不好的年纪就肩负起了照看母亲的责任。那段日子对于 Terry 来说非常很难熬，沮丧易怒的他靠抽大麻让自己开心点。动荡复杂的童年生活导致他极度腼腆自闭，上高中时还被认定为 “完全缺乏社交技巧”。 但成年后的 Terry 简直变得跟之前不是一个人，open 多了。有的时候为了创造些灵感、让模特不太紧张，他会把自己衣服脱掉，甚至把照相机交给模特，让她先反拍照片。兴奋起来后，一旦激情迸发，也就能为所欲为了……但对于情色艺术这事，Terry 却曾说：“事实上，我本人并不喜欢情色题材。情色艺术总让我沮丧，在它的世界里充满了忧伤和痛楚，却很难找到欢乐，甚至仅仅是快慰。我不喜欢把快乐建立在别人的痛苦之上。那不是我的风格。每个参与我拍摄的人都玩得很开心。” 拿同样的傻瓜相机也拍不出 Terry 的效果 你也许很难想到那些时尚大片 Terry 都是拿 Yashica T4，一台傻瓜相机拍摄的。但这就是 Terry 的独门秘籍，一台傻瓜机 + 闪光灯，有时用相机内置的闪光灯正面直打拍摄，有时又令模特远离闪光、靠近背景墙，产生浓重的阴影。然后模特两边架设的吸光板用来勾勒人物轮廓，产生的效果非常 Terry Style。在他之前，大家都在拍摄时追求顶尖的器材和极致的像素，力求完美。但 Terry 却偏偏用几乎最原始有最简单的器材拍出了令人震撼的风格作品，这种最自然无惧的手法反而更能回归摄影的本质不是吗？ Terry：“于我来说，图片的重点在于人，而不是衣服。我不是那种摄影师……我喜欢不完美，我觉得不完美才是美。我希望在我镜头下呈现出来的女人都是真实的，而不是虚幻的。在这个时代，你得拿出许多影像去煸动和挑战群众。我觉得跟群众作对是件不错的事，所以我会选择用傻瓜相机工作，当时有不少人嘲笑我，跑来大惊小怪说这种相机我也有？！不过，相机的大小并不重要，重点是你要怎麽去用它。” 是啊，设备如何对于照片的好坏来说并没那么重要，重点在于是谁来用。 平庸，是这个星球上最要不得的事 俗话说得好，有多少人爱你就会有多少人恨你，像 Terry Richardson 这么特立独行的人自然会成为争议的中心。抨击他、看不惯他的人不在少数，他们认为 Terry 的作品粗俗又露骨，同时用傻瓜相机拍摄的方式实在太不专业。但 Terry 绝不甘愿与大众审美求和，他认为人的感官需要被挑战，重点就是要让人注意；平庸，是这个星球上最要不得的事。面对质疑，Terry 更是简单粗暴地回击：“如果觉得我的作品粗俗，或许该做做爱了吧”。不过 Terry Richardson 却一直都是时尚圈的宠儿，为各大品牌或杂志拍摄照片算是家常便饭。那句歌词怎么说来着：若你喜欢怪人，其实我很美。 Terry：“我只拍喜欢的东西，这是非常个人的。我偏好两极化的反应，无论你喜欢还是讨厌。我只不过喜欢去探索性与人的问题，我才不会去搞什么专门让人吃惊的东西。”你不得不承认，Terry 是少有的能将艺术和商业结合的很好的摄影师。 “与他合作的意义超越照片本身， 如果你足够幸运， 他会教给你一些对你影响深远的东西” 那么最后我们来看看有哪些名人大咖曾在 Terry 的镜头下留下过精彩瞬间吧： 以上便是本次的名下无虚 VOL.1 啦，记得从今天开始，新栏目将会与你在每周一晚如约相见哟~
从 adidas 转投 Nike 后的首个系列。 NIGO® 从 adidas 转投 Nike 后的首个合作产品于去年年末首度亮相，是一双采用了棕色调色盘的 Air Force 3，而在之后的 KENZO 2024 秋冬秀场上，NIGO® 身穿一件将个人标识与 Nike Swoosh Logo 融合的红色圆领卫衣上场谢幕，将秀场关注度推向顶点的同时也引发了关于他和 Nike 间合作的讨论。近日，有知情账号透露，首个正式合作系列将于今年秋天进行发布，除了上述单品之外还将囊括校服外套、T 恤等单品，不知各位届时是否会购入？
最近北京的天是越来越冷了，起床这事也变得愈发煎熬，估计不少 “懒人” 都跟我有一样的想法，要是每天早上衣服能 “自己穿到身上” 就好了。这种不切实际的幻想就被国外一小哥实现了，在床上翻身滚一圈，被单就变成了衣服套在了身上。 （图片来源：Google） 尽管知道这都是特效，但因为足够贴合日常又充满创意，每次看到还是会忍不住赞叹制作者有才。这位名叫 Zach King 的小哥已经在各大社交平台上火了很久，因为他的视频作品总是像魔术一般神奇，所以人送外号 “男巫”。若你对他还没什么印象，可以先看看下面这段合集： “电影魔术师” Zach King 怎么样，是不是很神奇，像这类短视频 Zach King 创作过非常多。很多人最初都以为 Zach King 是一名魔术师，比如说他能用一张纸币，通过 “复制粘贴” 钱生钱。 （以上图片来源：Google） 但实际上 Zach King 根本不是魔术师，他只是用魔术的手法来包装自己的影片。同时利用互联网技术，把各种不可思议的创意变成 “现实”。 Zach 1991 年出生在美国，单从外表上看就是一个阳光开朗的大男生，这也让人很容易对他产生好感。从 8 岁到上高中那几年 Zach 都跟着爷爷一起玩魔术，也曾经常观赏魔术表演和展览。那时他认为魔术很酷，并总是好奇：“他们是怎么做到的？” 除了喜欢魔术之外，小时候 Zach King 的父亲也给了他一台摄影机，让他自由发挥尽情拍摄，这也在他心里埋下了摄影的种子。后来 Zach 顺利进入摄影学院学习，那时他也曾幻想跟知名导演合作，搞出些大制作。但拍电影这事并不容易，你需要从最基础的东西做起，一步步来积累经验、资源才有机会摸到那块场记板。Zach 觉得这样实在是太慢了，并且发现其实一些最基本的东西就能满足自己的创作欲。 （以上图片来源：Instagram） 2011 年时他便利用像硬纸板、胶水等简单易得的道具和几只猫咪完成了自己的第一个作品——《Jedi Kittens》（绝地武猫），这个视频在被上传后迅速获得大量点阅，网友们的反馈让 Zach 更有动力做下去。 《Jedi Kittens》（绝地武猫） 后来除了 YouTube 之外，Zach 发现像 Vine 这样的短视频平台更利于分享传播。他开始制作一些 6 秒的创意剪辑视频，截至到目前为止，Zach 的 Vine 账号已经有超过四百万订阅，Instagram 上更有两千万粉丝。 把一些人们希望成真的事情，通过非常酷的方式呈现出来 （图片来源：Instagram） 开始使用 Vine 之后 Zach 尝试每天都拍一则短视频，他的灵感都来自于日常生活中的一些小事。比如把衣服扔进洗衣机里，它会自动清洗、弄干、叠好甚至直接从另一端 “弹” 出来。Zach 把一些人们希望成真的事情，通过非常酷的方式呈现出来。 还有把鸡蛋敲开，真实的小鸡从里面跌出来的创意也是因为 Zach 小时候一直都这么认为。另外一些可能是我们儿时共有的 “意淫”：如果用吸尘器会不会被吸进去；可不可以瞬间位移、把照片里的东西变成实物。 （以上图片来源：Google） 很多人都好奇这些短片到底是怎么做出来的，Zach 通常利用借位和电脑剪接，个别镜头还需要在特效软件里完成。一个 6 秒的视频看起来可能很短，但有时候团队会为了一个完整的视频而工作超过 24 小时。单单是拍摄就很艰辛，要耗费三、四个小时，然后就开始在视频的编辑处理中对其进行修饰完善。很多时候 Zach 采用的拍摄原理和技术都很基础基，比如当暂停时 Zach 会在一个地方停住不动，然后有人来帮他更换衣服，接着会继续从暂停的地方开始。 在前期必须要做好完善的动作和表演准备，同时后期工作也十分复杂。Zach 的团队现在有 7 名成员，共同帮助完成一系列创意、设计、拍摄、声音等工作，有时甚至要运用 3D 运动跟踪或者其他帮助产生效果的技术处理手段。 在 Zach 的短片里能发现道具大多都是日常能见到的用品，动物也经常出镜。在 Zach 团队的办公室里，会有许多积木和火车模型，大家一起边玩边想，创意就这样自然地冒出来。 无论是否能在电影院上映，都希望能拍摄一些较长的故事 （以上图片来源：Instagram） 因为视频受到大家喜爱，许多粉丝都曾研究和模仿 Zach 的创作手法。最疯狂的一次，有人试图学 Zach 跳进一辆车里，击碎了驾驶那一侧的玻璃。除了总能与粉丝产生共鸣之外，Zach 的作品也引起了各个品牌的注意。 之前 Zach 曾为土耳其航空（Turkish Airlines）拍摄了一段创意视频，通常情况下我们在飞机上都不喜欢看安全指引影片，但 Zach 利用自己独特的错位和剪辑手法，把原本枯燥的安全指引创作得十分有趣，甚至让人忍不住看好几遍。 除此之外 Zach 也曾收到手机厂商 LG 的邀请。通过自己的努力，Zach 将兴趣发展为了可以盈利的事业，但这并非一蹴而就。从刚开始到之后的好几年时间 Zach 都没法从中赚钱，仅仅培养一个观众都需要花费很长时间。如今六七年过去，Zach 的短视频因为内容幽默健康，适合于任何年龄层的粉丝观看，同时这对于塑造品牌也是十分有益的。 （以上图片来源：Google） 尽管现在已经小有成就，但 Zach 依旧没忘记自己的电影梦想。他的终极目标是能够制作电影，无论是否能在电影院上映，他都希望能拍摄一些较长的故事。受到 Steven Spielberg、George Lucas 等知名大导的影响，Zach 也渴望拍摄像 《侏罗纪公园》 那样的大型故事或纪录片。 大家都知道魔术不是真的，但就是有人能厉害到把不可能变得如此真实。Zach King 觉得自己调皮又喜欢恶作剧，拍视频就成了他结合兴趣最好的方式。他就像是个 “电影魔术师”，作品就是他变的 “戏法”。 （以上图片来源：Instagram） 有的时候不一定要成为一名 “大人物” 才能实现自己的梦想，就像 Zach King 这样，只需要一些简单的工具，就能产生与整个世界连接的奇妙能量，同时还能带给大家欢乐，这不也是一种成功吗？
– 不玩虚的 – 或许你也有同样的感受，在生活中或网络上，我们总能见到许多穿衣搭配很好看的型男靓女。但除了发出 “哇他好有型”、“他好会搭” 这类赞叹外，见过就过，这些人大多数没过两天就会被我们抛到脑后，忘记了谁是谁。 不过也有另外一类人，在你见过他/她一眼之后就会对他们印象深刻。最吸引人的不是靓丽的外表或者吸睛的穿搭，而是他们由内而外展现出的独特 “个性”。 风格和穿搭可以模仿借鉴，但 “个性” 可不行 对于小编来说，“个性” 的意义也许并不是特立独行、叛逆亦或是造型另类，它反而是一种 “见第一眼就能让人记住” 的独特气质、像是天赋。就像我们之前也曾说过的水原希子，她不是传统意义上的美女，却有着让人过目难忘的本事。 今天要聊的这位，跟水原希子也有着相似的背景。同样来自日本，同样以模特的身份进入大众视线。她就是继 Kiko 之后被日本媒体成为新一代当红 It Girl 的赤坂沙世 （Sayo Akasaka）。这个头发甚至比男孩子还短的日本 model，单凭外貌就已经足够特别，而她的 “个性” 绝不仅限于此。 跟模特行业 “唱反调” 第一次见 Sayo 就觉得她五官很像混血儿，虽然是个地道的东京女孩，但却跟印象中的 kawayi 日本少女风格完全不同。一头利落的短发简直比男生还帅气，相较于很多亚洲女生都极力追求的美白效果，Sayo 更喜欢自然的状态。脸上一排小雀斑不会用粉底刻意遮盖，结果这些小瑕疵反而成为了她的标志之一。 尽管做模特的时间并不长，但 Sayo 早已在这个圈子小有名气。不管是 Hi-fashion 还是街头造型，不羁、冷峻、性感亦或是可爱，可塑性极强的外貌让 Sayo 能够驾驭各种风格。尽管只有 165 的身高总遭人质疑，但同样不到 170 的 Kate Moss 不照样也在圈中 “呼风唤雨”。别样的美从来不需要被 “传统” 所定义。 当初小编就是因为几张 Sayo 的生活照而被实力 “圈粉”，尽管那时并没有深入了解她，但就是觉得这个姑娘实在太有个性了，就算把她放在人海里都能被一眼 “挑” 出来。女人起来比谁都妩媚，帅起来能把迷妹分分钟 “掰弯”。别说短发了，连脏辫都能 hold 住，干说没用，还是放一些照片来感受下。 粘上胡子叼支烟，戴眼镜那张竟有些神似洼冢洋介 别怀疑，真的是女生来着… 不过，单凭独特的外貌当然不足以让小编夸她真 “个性”。当别的模特都挤破头想在这个行业里越爬越高时，她却 “唱起了反调”：“我其实很讨厌自已被称为 Fashion Model，我所拍过的衣服真的都非常美，堪称是艺术品，但我对时尚其实并没有像大家想的那样有那么大的兴趣。” 就像 Sayo 喜欢穿舒适不紧绷的衣服一样，她更偏向于追求自然而然的美。之前她曾在社交平台上发过一张自己的照片，当时就有网友评论说这么酷的人竟然有赘肉，不过她却不在意，自信的回复说 “我喜欢自然的美丽”。她的率直和自我不仅不会令人生厌，反而让人觉得很有 “个性”。 99% Sayo 不苛求百分百的完美 不爱当模特，只做艺术表现者 当你以为她只是个成功的个性模特那就错了，Sayo 用事实告诉我们：在她热爱的事里，时尚好像算是最不重要的那个。 Sayo 的个人主页用生动的卡通形象展示了她的三种身份：Photographer、Model、Creator 她喜欢摄影，与做模特被人拍不同，拿起相机的 Sayo 更能通过镜头展示个人风格。 用镜头记录生活的点滴 Sayo 拍的人像照，大多是生活中遇到的普通人 读书时念的服装设计，因此也产生了对时尚工业的热情。闲不住的 Sayo 今年便曾推出了个人品牌 Nagareishi，首款配饰是自己最喜欢的关节戒。鲜艳又复古的颜色，配上几何的造型，融入其坚持的 “风格就是一种表现手段” 的理念，很 Sayo。 除此之外，她还是一个视觉艺术家，曾替不少品牌广告担任创意设计、视觉监制。 浓艳的色彩，带有一丝东瀛风格 不喜欢条条框框和墨守成规，自由和艺术才是她的真正追求。用 “艺术表现者” 来形容 Sayo，才最贴切。从不因外界而改变喜好，能沉浸在自己喜欢的事情中，Sayo 自我的 “个性” 令人羡慕。 一个真实、不做作的赤坂沙世 尽管镜头里的赤坂沙世大多数时候都是面色冷峻，一副冰山美人的样子，但生活中的 Sayo 绝对没有偶像包袱。随便翻翻她的社交账号你就能发现这姑娘有多 “解放自我”，爱搞怪、完全不顾形象的那种。 忘了说，她还很爱中国，比如这件大花棉袄… 平时除了拍照，Sayo 还有一个特别 “接地气” 的爱好。在日本时，她最喜欢做的事就是到老奶奶才爱的浴室泡澡，要不就是像老爷爷那样练气功。这种反差显得 Sayo 比其他女生格外不一样。 Sayo 的魅力来自于她内心的稳定与自信，即便是扮丑也要肆意坚持自己。比起刻意营造的精致生活，粉丝们更感兴趣的或许是明星们真实的日常状态。自然、不做作，这也是她被越来越多人喜爱的原因。 除了在工作和生活中追求 “自然美”，Sayo 更向往真实的大自然。喜欢旅游的她经常跑到异国他乡，感受不同的风土人情。旅行对于 Sayo 来说，是一种治愈，也是对这个世界的好奇。 曾经有一次她突然特别想去巴黎，但并没有足够的经费。索性她只买了一张机票，语言不通、也不管落地之后的吃住问题，抱着 “一切到了地方看着办” 的想法说飞就飞了。结果刚到法国，Sayo 就掳获一名法国男孩的心，在他家住了一个星期。 对于我们普通人来说，能做自己喜欢的事已经足够幸运；在都市的快节奏生活中，“说走就走的旅行” 听起来多少有些奢侈，但洒脱的 Sayo 却总有这样的勇气。 如果要用一种动物来形容她自己的话，赤坂沙世说希望成为一只鸟，能一直往前飞翔。就像她选择舒适的衣服、随性的风格，这也许都是因为她向往 “自由”。与其说是羡慕赤坂沙世的 “个性”，不如说是羡慕她能一直肆意做自己的态度。 最后用一张插画师梁楚玲画的 Sayo 做结尾吧，一如她真实、自然的样子。 （图片及资料来源：Google、Instagram、Weibo、ELLE、Nagareishi、赤坂沙世、梁楚玲）
NOWRE 作为一个专业的年轻人文化平台，团队成员每天都会在各大公众平台上收到大量关于潮流和年轻人生活的种种问题，虽说团员们都很乐意为各位单独答疑解惑，不过时间有限总是会遗漏了不少应当给出答案的问题。 NOWRE 独家栏目 「知无不言」 每周精选出各位朋友的 “疑难杂症” 进行公开解答，不论品牌历史、搭配推荐、名人同款还是更为刁钻的难题，只要你提出了我们将会进行详尽的答疑，有什么难题想考倒我们的话尽管在微博或微信砸来吧！ Hedi Slimane 离开后 Saint Laurent Paris 会改变吗？ Saint Laurent Paris 的母公司开云集团与 Hedi Slimane 因为合约到期，双方未能续约而和平分手。虽然 Saint Laurent Paris 的更名曾遭到了业界舆论的质疑，不过 Hedi Slimane 为品牌带来了前所未有的大改造显然是开云集团所乐于见到的。Saint Laurent Paris 在他执掌的这四年里业绩增长超过 2.7 倍。不过，现代的时装产业已经不是设计师为主导的行业，在金融投资行业进入后，明星设计师们都有着更大的压力，或者说制造话题和迅速炒热一个品牌才成为了最终的目的。开云集团也是一样，Hedi 已经超额完成了他在任期间因该做的一切，品牌成功转型发展，离开也可谓是必然。未来新的创意总监 Anthony Vaccarello 接任后，一定会有自己的创意，小编不能揣测他的风格定位如何，但在当今时尚界保持新一轮的话题或许比谁来设计更为重要。 ASICS Tiger 是 ASICS 的什么系列？ ASICS Tiger 是日本运动品牌 ASICS 在 2015 年启动的生活化产品支线。ASICS Tiger 在产品设计上会注入更多的街头文化元素，GEL Lyte III、GEL Lyte V、GEL Kayano 等经典复古跑鞋，现在都归属于这一支线。ASICS Tiger 也拥有自己独特经典的圆润形小写字母的 Logo，以示与 ASICS 主线品牌的区分。简单来说，ASICS 主打现代的高科技运动鞋款；ASICS Tiger 包含了旗下的时尚设计与潮流复古鞋款；而 Onitsuka Tiger 则代表了品牌在更名 ASICS 之前的所有复古产品。 Champion 的美版与日版有什么区别？ Champion 是地地道道的美国品牌，起源于1919 年并且与美国四大职业体育联盟有着密不可分的合作关系，因此也让 Champion 的名声享誉全球。众所周知日本潮流文化中都十分崇尚美式文化，更是在其中汲取了不少的创作灵感，而很多国际品牌的日本支线通常也是独立运作的，这就孕育出了美版与日版的不同。美版 Champion 主要是偏向于日常的运动风格，剪裁以及尺码均为适合美国人身材的设计。而日版主要以经典复刻的设计为主，服装版型也为亚洲人的身材所特别设计，还有日版 Champion 更多地拥有着不同的联名合作设计，也通过这些日本当地不同的品牌以及店铺推动了 Champion 的国际地位。 Nike Free Flyknit Mercurial Superfly 与 Nike LunarEpic Flyknit 更推荐哪一款？ Nike Free Flyknit Mercurial Superfly 与 Nike LunarEpic Flyknit 的外形相似，所以很容易引起比较。但其实两款的细节以及鞋底设计是完全不同的，Free 的鞋底轻便贴地，后跟的皮革支撑富有质感，很适合于日常行走，Superfly 也更是一款潮流感大于运动性的鞋款。而 LunarEpic 的定位为跑步鞋，所以用上了改良以后的 Lunar 鞋底，其运动的舒适性更胜一筹。同时，LunarEpic 目前也有丰富的配色可供选择，而 Superfly 则始终处于限量发售的状态，所以入手相对较为困难。从潮流的角度来说更推荐 Superfly，但 LunarEpic 也是一款非常不错的替代品。 想入手 Goro’S 太难，有没有其他同类替代品可选？ 首先要提到的是除了 Goro’S 之外最著名的 First-Arrow’s，它由伊藤一也创立，同样主打印第安风格的银饰，但如同它的品牌名字一样，在设计中加入了很多箭的元素以及金樱花印台作为自己的特色。另外，还有两位高桥吾郎昔日弟子所独立开设的品牌 TADY&KING 的高蝶智树、STUDIO T&Y 的村田高诗，他们的风格在 Goro’S 的基础上加入了很多的创新，比如写意风格的老鹰设计等等。最后还有 Legend 的吉原直、鹫见太郎以及更年轻一辈的 KEN KIKUCHI 菊健地，这些日本职人的手作银饰都蕴含了老鹰和羽毛等印第安元素，可以说是都受了 Goro’S 的影响，但各自在细节和工艺上各有不同特点。Goro’S 的羽毛稀疏但却有灵动之美，而以上后辈们的作品大部分雕刻纹理密集、用心刻画，制作效率也更高，虽然价格也并不低廉，但只要通过他们的工作室或者代理店铺均可以无需排队预约购买。 如果各位也想参与到每周的知无不言栏目，不妨在 NOWRE 的各大平台上评论或留言给我们。每周四我们将精选 5 至 10 个有意思的问题进行解答，欢迎考倒我们！
– 不玩虚的 – 在此之前，对于小田切让这位 “非主流” 演员我曾想过无数种描述。比如那一头根本看不出是收拾了还是没收拾的百变发型、与周围人格格不入但套在他身上却出奇合适的古怪造型、慵懒的眼神配络腮胡，以及有型到骨子里的独特腔调。只要你见过他的样子就一定会跟我说的产生共鸣： 长得帅很常见，有腔调的就不多了 无法想象普通人穿小田切让的衣服会是怎样 大概就是真 • 非主流了 进一步了解后发现，小田切让独特的地方还真不只是外形这一点。虽然也见过不少看中实力的圈中人坚持自己的专业身份而非明星头衔，但像小田切让这种坚持到偏执程度的估计也没谁了。具体为什么，马下就跟各位好好解释。 一个最不想当明星的 “明星” 在上世纪七十年代出生的小田切让成长在一个单亲家庭，因为母亲很忙所以他常被独自扔到电影院待着。这样的经历也让他，比起麻烦的与人交流更喜欢自己在头脑里 “奇思妙想”；当然受环境影响小田切让也萌生成为一名导演的梦想。 为了这个梦想，小田切让在高中毕业后毅然选择放弃了已经考取的高知大学的理科系，经过短期英语培训后只身一人去到美国。后来他在采访里说，就算是念了国内的大学也会休学跑去美国以此明确自己的意志。 小田切让 for SONY 然而命运给他开了个小玩笑，因为报考学校时错将 “drama” 理解为导演系，小田切让阴差阳错的进入了表演训练班。虽然 “跑偏了” 但好在求学期间小田切让对表演产生了很大兴趣，要不然我们可能也见不到这位如此独特的演员了。 小田切让至今还惦记着当初的导演梦想。尽管也自编自导过几部作品，但也许是太过执念他却总说自己没有实现理想，因为总有些无法让自己满意的地方。小田切让还只给自己曾亮相鹿特丹电影节的处女作 《樱花般的人们》 打了 77 分。 “如果没有巨大的变化就产生不了有趣的东西。” 在 2005 年以他为主角的纪录片 《热情大陆 小田切让》 中，摄影团队贴身跟拍小田切让的日常，展露了他平时不为人知的形象。 大家都喜欢当明星，他偏偏讨厌这个身份。片尾有个细节让我印象深刻，当纪录片团队总结他是一个明星时，小田切让数次否定了这个定位。 强调了好几遍：不，我不是明星 （不要吐槽画质了，毕竟十几年前的片子） 不止如此，为了让制作人员认可他对自己的定位，在片子的后期制作过程中，他还特地跑到录音室较真了将近 8 个小时。问他为什么不喜欢当明星，他说那不是自己应该在的位置。甚至在片子正式放送的两日前的深夜，他又一次带着自己的执念来到录音室…… 你见过这么不待见做明星的吗？ 有钱也不乐意赚的 “任性” 演员 关于小田切让的成名经历，度娘会很详细的告诉你。而我想说的是，他真的是一个很 “任性” 的演员。 对于接片的标准：不管是大制作还是小成本、是主角还是配角，这些都无关紧要。 导演是谁，剧本是否有趣，这就是全部。比起一部分演员选择的有赚头的商业电影，小田切让更偏爱那些剧本中能够发挥他作为演员的个性的艺术电影，而不是去演那些扼杀演员个性的商业制作。 就比方说你看现在影坛一些有颜的鲜肉们，多少都演过几部 “吸粉” 的纯爱电影。然而小田切让却很不喜欢拍爱情片，他说每年是会必不可少接一两部 ，但这也是为了赚钱支撑自己去拍真正感兴趣的电影。（真是可惜了这张脸） 他说只有自己感兴趣的事才会认真去做 （演），而那些他提不起兴趣却无法避免的工作可就 “遭殃了”。譬如只要是小田切让以主角身份演的黄金档电视剧，多半都会 “仆街”（他曾创下了日本某时的最低收视……）；然而在那些不需要迎合大众口味的深夜剧里，他演的各种怪咖配角反而让人印象深刻。就像 《深夜食堂》 里演了个全程跑龙套的 “迷之男子”；还有去年很热血的 《重版出来》 里的副主编。 《深夜食堂》 《重版出来》 正常演员都会在意收视率吧？小田切让却无比任性 ：“我不会在乎电视剧的收视率，但一起工作在的人都很在意数字，看到他们不开心，我也多少会受到影响，但对我而言，拍电视就是拿钱办事的工作而己。”（摊手） 在 《大川端侦探所》 里他演了个一天到晚睡不醒还顶着一头像从没洗过的乱发的社长，这种 “不正经” 的角色反而适合他 “放飞自我”。 《大川端侦探所》 你可能要问了，他演技好吗凭什么这么拽。我只能说一些亚洲名导都点名要他。像我国导演田壮壮就这么评价过小田切让：“（选角时） 他一进来我就想一定是这小子。穿的东西挺吊儿郎当的，很拽，但是品质都特地道；有种就算有千军万马来，都跟没有一样的感觉”。 “解放自我” 的造型风格 如果说小田切让做演员很特立独行的话，那他在个人造型方面就更我行我素了。有人称他是日本的约翰尼·德普，我觉得他更像是演艺界的山本耀司。同样烟不离手、喜欢黑色和长袍，还总带着帽子 （小田切让曾傲娇透露自己有 100 多顶）。 不过小田切让的风格 “怪” 的多。具体什么风格我绞尽脑汁都觉得难以形容准确，总之就是那种：一切你觉得穿不出去、怪异的服装或发型放他身上都没有违和感。 做演员要随心，穿衣服更要做自己 日本人敢穿是出了名的，走在街上总会有人披着奇装异服展示自我。但小田切让这样的，就算在日本本地，他们都觉得穿得很怪。媒体也送他一句点评：日本脏乱差派演员里面最浑然天成的一个。 再配上他这慵懒的眼神和万年不消的黑眼圈 你应该也发现，很少能见他穿一些基本款。比起舒适性，更乐于选择有设计感的衣服。 以前摄影时有造型师特地为他带来一些意大利的高定西装，穿上确实舒适有型，甚至连身边人都劝他把这么合适的衣服买下来。结果你猜怎么着，对这件西服无爱，他反而当场买下另一款一穿就破的很不舒适的纸制夹克…… 听听他对自己风格的解释：“我认为一个事物要坏了才会美，所有的东西都是这样。肉要腐烂了才美丽。特别不喜欢平衡感，我要打破平衡感，尤其是在时装方面。” 据说他从来不特意研究时装杂志，也不关心时尚资讯。无论是出席活动还是私下穿着都由他自己造型，要论他这打扮到底时尚不时尚、潮流不潮流，那句话怎么说来着：潮流瞬息万变，唯有风格永存。看来我们的小田切让，“功力” 早已凌驾普通人之上。 别样的小田切让 在知乎上看到一个提问 “对小田切让有什么看法”。获得最高认同的是这样一句回答： 虽然话很直白，但多少体现了小田切让那无法言表的魅力吧。 他说自己的第一个粉丝就是他本人 （自恋？），平时没事就爱写写画画，别人建议他开个画展却说自己的作品不一定给别人欣赏，也不需要其他人的意见。 还是在纪录片 《热情大陆 小田切让》 里，当年摄制组跟着小田切让参加了在国外的电影节，并拍下了一些有趣的画面。那次他除了要走红毯，还受日本某女性时尚杂志的委托，要把他眼里看到的坎城电影节用相机拍下来。 逗留法国两星期，拍摄照片一千张。既没有享受美食，也没有去采购礼物。与想象中的不同，他的镜头里没有流光溢彩的电影节也没有高端大气的街景，都是一些很普通的平常事物。 不知道什么算有趣，只是把自己觉得好玩的东西拍下来。 虽然晚上还是拿着相机朝电影节的方向走去，但最终却还是没有拍有关电影节的照片。跟在众多影迷的注目下行走在红毯上的小田切让不同，另一个小田切让怀着自省的心情这样说道：“栖息在被称为市场的这个泥沼里，巨大的电影商业买卖，胸前没有佩戴 ID 卡，不但不能看电影，连会场的人们都走不进的这种狭隘性，彻底地打灭了我的希望。在红地毯上阔步行走的，那些被挑选出来的人，从远处看来，也只是些普通人。”——《热情大陆 小田切让》 他说：“我写歌、拍片就是想尝试别人做不到的事，挑战、激发独特的事物，我一直在追求与众不同，如果大家都一样就没有意义了。” 讨厌成为主流，只要有感兴趣的事，就算社会不欣赏也忍不住冒险去做。这大概就是刚说的 “最不愿承认自己是明星的” 小田切让了。 （图片及资料来源：小田切让资讯台、百度、Google、知乎、天涯、《热情大陆 小田切让》）
为大家揭晓了众多待发新品。 Nike 曾于去年秋季发布的「SNKRS SHOWCASE」栏目重磅回归，为我们带来精选鞋款发售预告。从 Cult Classics 系列到 Maxxed Out 经典设计，再到球场人气鞋款，最新一期栏目为大家揭晓了众多待发新品。 Look of Field 系列将推出两款灵感源自球场、适应日常穿着的新颖鞋款，其中包括携三种漆皮配色回归的 Total 90 IIl，以及巧揉优质翻毛皮织物与日常色调的 Gato 鞋款。 2024 年秋冬季，Icons 系列将焕新演绎几款广为人知的经典鞋款，其中包括配色灵感源自柏林的 Air Force 1 Low 和 Dunk Low，采用优质材料和多种配色方案的 Air Rift，以及沿袭了元年款 Footscape 鞋型的 Air Footscape Woven「Rainbow」。 在 2024 年还有几款颇具辨识度的 Cult Classics 系列鞋款尚未发售。其中包含首次复刻的 Air Foamposite One「Galaxy」，将别致的鞋面图案与夜光外底巧妙糅合；以及忠实沿袭元年款鞋型的 Air Zoom Spiridon，以红色点缀的元年配色率先回归。 本季回归的 Cult Classics 单品还包括 EscapePack 系列鞋款，其中初次亮相于 21 世纪早期的棕色调 Air Force 1 Low 将重磅上线。此外，我们还将看到 Alpha Project 中的人气鞋款 Air Flightposite「Metallic Gold」携元年配色震撼归来。 此番推出的 Maxxed Out 系列中，既有经焕新设计的经典人气鞋款，也有以经典 Nike 设计组合而成的新颖鞋款。Air Waffle Racer SP 将 Air Max Plus 为人熟知的 Tuned Air 缓震配置和 Waffle Racer 的鞋面设计巧妙结合，塑就全新外观，向 Nike 早期辉煌岁月及 Tuned Air 的诞生致敬。同时，今年晚些时候还将发布饰以Swarovski 水晶的新款 Air Max Plus，并推出经典「落日」配色和以黑色为主的百搭配色。此外，大家期盼已久的 Air Max TL 2.5 也将携两种配色回归，一并回归的还有采用了 GORE-TEX 的 Air Max SNDR 鞋款。
如果你钟爱时尚，平时也会关注欧美街拍的话，一定对 Eugene Tong 这个名字不陌生。被赞为 “在欧美最会穿衣的亚洲人”，Eugene Tong 凭借简约的造型搭配迅速蹿红网路，成为不少亚洲潮流时尚爱好者们竞相模仿的对象。近日 Eugene Tong 来到上海，通过 NOWRE 的镜头与大家分享了自己近年来的个人生活以及独特的穿衣哲学。 有型是对 Eugene Tong 个人风格的准确定义，能够将无 logo，色调单一的单品搭配出舒适前卫的整体效果，功力可见一斑。这次来到上海其实也是 Eugene Tong 第二次造访中国，他惊讶于年轻人对潮流的热情，也表达了自己对中国潮流文化的期许和建议。知道街拍是远远不够的，所以在接下来的 NOWRE TV 栏目中，我们也会为大家放出 Eugene Tong 完整采访视频，倘若你也是他的 “追随者” 之一，一定要及时锁定 NOWRE。 6 月 2 日，Nike Sock Dart 即将登陆 NIKEiD 开启个性化定制服务，从此你对 “袜子” 的一切要求都能够按照设想实现。还记得去年藤原浩通过 fragment design 率先引领的 Sock Dart 风潮，无论是限定联名还是后续其他配色，一时间都是市价高昂，一鞋难求，不少人甚至花费重金入手。看到 Sock Dart 登陆 NIKEiD 的消息，想必做了 “亏本生意” 的朋友一定有些后悔自己的不理智，毕竟除了闪电外，完全可以在 NIKEiD 打造出相似甚至完全一样的配色。在这里小编对 Sock Dart 风潮不予置评，毕竟每个人对它的理解都不同，只是希望大家对待所有喜爱的单品都能够理智，有时候错过并不完全是坏事，冲动让人欣喜，但同时伴随的很有可能也是懊悔。当然，如果你至今还未拥有 Sock Dart，那等到正式开启 NIKEiD 的时候一定要去打造一双你的专属鞋款。 同样不能错过的还有： adidas Originals NMD 经典配色盛夏凯旋回归 助力欧洲杯，Nike F.C. Palais of Speed 企划限定鞋款发布 ACRONYM x Nike Air Presto 全新配色联名鞋款实物曝光 在 Riccardo Tisci、Kim Jones 等奢华时尚经典设计师受邀与 Nike 展开合作后，本周 Balmain 创意总监 Olivier Rousting 也与 NikeLab 发布了 Football Nouveau 联名系列。Olivier Rousting 对黑金配色的热爱这次成为合作主旋律，围绕足球运动设计的 T恤、夹克、裤装以及鞋款全部彰显出不俗奢华味道，随处可见的拉链细节也为其注入 Balmain 即视感。运动与时尚的相互渗透绝对是近年来的火热趋势，通过不同理念的碰撞也会带来意想不到的惊喜，原来运动也可以充满时尚。Olivier Rousting x NikeLab 联名将于 6 月开始发售，在浏览过完整价格后，不妨提前做好准备。 同样不能错过的还有： UNIQLO 确认即将携手 Theory 带来夏季限定系列 UNDERCOVER 携手 THE PARK・ING GINZA 打造全新联乘系列 藤原浩经典之作 GOODENOUGH 即将登陆 UNDEFEATED 洛杉矶门店 Eugene Tong 其实并不属于目前大众审美眼中的 “帅哥”，但看过他的搭配后没有一个人不渴望像他一样穿出自己的风格。从来都是那几种颜色，也鲜有标新立异的单品设计出现，但正是这些 Essential 选择反而成就了 Eugene Tong 的简约风格。在这里先为大家带来 NOWRE TV 小剧透：Eugene Tong 对球鞋的热爱是他走入这个行业至关重要的因素，而且从他目前比较喜爱关注的品牌来看，暂时也并无更换风格的意思；当然了，说到善于抄袭、模仿的中国部分品牌来说，Eugene Tong 也希望每个人可以在摸索后穿出自己的风格。精彩当然不能一次说完，现在就先看看 Eugene Tong 精彩街拍止渴吧！NOWRE TV 即将为您奉上。 同样不能错过的还有： iPhone 全玻璃机身款式曝光 小鸟愤怒后，《水果忍者》也将推出真人大电影 Captain America 被证实为“九头蛇”秘密特工！ 下周三就是儿童节啦！记得要快乐哦~我们下周见！
